Вступление
Итак, повышенный расход топлива, самый часто задаваемый вопрос на всех форумах. Признанные авторитеты в ремонте японских машин уже не раз писали по этому поводу. Так что не претендуя на открытие америки, мы попытались изложить обобщенные мысли в соответствии со стратегией проекта - самостоятельный поиск простейших решений конкретно на Toyota.
Часть 1. Измерение расхода
В таком вопросе без единой системы замеров - не обойтись. Поэтому приводим наиболее правильный способ замера:
1) с максимально опустошенным баком приехать на ТРК
2) заправить полный бак (до отсечки)
3) при наличии канистры, мерника заправки или еще чего-нибудь - долить бак "под завязку". Если доливать нечем - погрешность увеличится (смотря с каким постоянством и упорством срабатывает отсечка), но что же делать...
4) обнулить счетчик дневного пробега / записать показания одометра
5) катайтесь до упора. Чем больше сожжете - тем точнее результат. Лучше опять до почти пустого бака.
6) опять приехать на ТУ ЖЕ САМУЮ ТРК
7) повторить пункты 2-3, то есть залить бензин до того же уровня, что и в первый раз. Записать залитое количество.
8) помните, что 90% АЗС не доливают на полном баке 1-2-3-5 литров (как повезет, рекорд города - 15 на 60л, личный рекорд - 6 на 40). Можете лить через мерник. Но так как не каждый раз до такой наглости не доходит, то недолив списываем в погрешность данной методики (3-7%).
9) погрузиться в расчеты. Поделить количество залитого во второй раз на пробег после прошлой заправки
10) В идеале - следует повторить пп.1-9 еще раз, разброс значений плюс-минус литр гарантирован - поэтому лучше вывести средний расход.
Часть 2. С чем сравнивать?
Ну вот у нас и появилась какая-то конечная цифра. Ну и чему же она соответствует? Есть следующие способы это выяснить:
- Данные производителя :). Учитывайте, что получены они были на идеальной новой машине, в идеальных японских условиях (климат и прочие внешние факторы), на _их_ дорогах и _их_ собственном идеальном бензине. Кроме того, привести сугубо японский интегральный цикл "10-15" хотя бы к нашему "смешанному" можно только наугад с большой натяжкой. Так что нельзя, заглянув в красивый проспект и увидев волшебные цифры "12...15 km/l", кидаться на сервис с "гигантским перерасходом". То есть это - не наш путь :).
- Вариант два - идем в подраздел Ваш выбор / Отзывы владельцев и составляем статистику по данным обладателей аналогичных аппаратов (одинаковые двигатели, близкая масса). Но и здесь не учитываются ни степени износа конкретного автомобиля в его предыдущей жизни, ни манера езды владельца, ни качество местного топлива (не сопоставимое с японским), ни текущее техническое состояние машины (хотя на некоторые из этих вопросов ответ в отзывах найти можно). Нет и общего способа измерения расхода :(. Но, тем не менее, ориентироваться следует именно на такие среднестатистические цифры.
- Вариант три - расход заметно повысился в процессе эксплуатации. В этом случае, задавая вопрос "что делать?", ответьте, пожалуйста сразу, и "кто виноват" - то есть какая последовательность действий или событий, пусть даже казалось бы мелких и не связанных, привела к этому.
Часть 3. Что вообще может влиять на расход?
1) манера езды, длительность прогревов, количество преодолеваемых пробок, автоматическая коробка, кондиционер / отопитель, степень износа машины в прошлой жизни "там", исполнение машины (район японии / регион мира)...
2) марка бензина (92-95) - в основном на высоком октане расход меньше, но не всегда, были случаи обратного, а также и качество бензина (то есть степень его отсутствия :).
3) Засорение воздушного фильтра (а также промокание, обледенение и т.п.).
4) Неправильный угол опережения зажигания (в основном на трамблерных (с распределителем зажигания) движках).
5) Неисправности в системе впрыска топлива
- Неисправность топливных форсунок (засорение)
- Неисправность отсечки подачи топлива на режимах принудительного холостого хода
- Слишком высокая частота вращения на режиме нормального холостого хода
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (выдает заниженную температуру - из-за грязи или истончения обмотки немного сопротивление повысилось)
- Датчик температуры воздуха на впуске (аналогично)
- Датчик положения дроссельной заслонки (выдает сигнал большего открытия, чем на самом деле)
- Датчик абсолютного давления (подсос воздуха)
- Регулятор давления топлива (подсос или клин)
- Кислородный датчик
- Вакуумные и воздушные линии (подсос воздуха)
6) Система охлаждения (термостат заклинен в открытом положении - движок полностью не прогревается и т.п.)
7) Неисправность свечей зажигания (красная смерть, слишком большой срок службы и т.д., что ведет к уменьшению мощности искры или вообще пропускам воспламенения).
8) Неисправность системы рециркуляции отработавших газов (постоянно включена).
9) Низкая компрессия (и другие причины снижения мощности)
10) Неправильные зазоры в клапанах
11) Низкое давление в шинах, нарушен сход-развал...
12) Потери в трансмиссии (коробка, дифференциал).
13) Плохое растормаживание...
Часть 4. Что делать?
1) Самодиагностика. Прочитать коды неисправностей всех систем по мануалу. Если ничего не покажет - ну и ладно. Идем дальше
2) Щупая шланги, проверить как работает термостат (остается ли в закрытом состоянии, пока не прогреется до температуры открытия (80-85)).
3) Далее стоит подойти серьезно - найти место, где смогут измерить со/сн/со2/о2 - на 4-х (!)
компонентном газоанализаторе - сильно ясность вносит... не удалось - тогда хотя бы на простом газоанализаторе посмотреть со/сн. Если будет ясно, что бензин идет в трубу (переобогащение), то вина двигателя доказана и надо дальше двигаться в этом направлении (п.4). Если же состав ОГ в норме - ищите механические потери
4) Далее стоит заняться электрикой.
- почистить разъемы датчиков температуры ОЖ (всех!), TPS и других доступных.
- измерить сигнал этих датчиков (для начала - хотя бы у их разъемов).
- измерить напряжение на выводах ЭБУ, как описано в мануалах. Это не сложно, но вносит много ясности.
- свечи выкрутить, посмотреть, по возможности заменить (хотя с платиновыми такой совет неприемлем)
- проверить частоту вращения холостого хода
- пережимая на ХХ все вакуумные шланги, посмотреть, не будет ли каких либо ощутимых изменений в работе
- обязательно проверить сопротивление высоковольтных проводов (мануальное предельное значение 25 кОм - это уже повод для закупки новых, не надо экономить на мощности искры)
- есть стробоскоп - проверить базовый УОЗ
- проверить кислородный датчик (без осциллографа - только методом VF-диагностики по мануалу, но далеко идущих выводов только на ее основе делать не стоит)
5) Можно попробовать сменить АЗС
И если никаких положительных результатов не наблюдается - тогда уж и начинать поиски хороших сервисменов.
